Vestiti

Abiti invenduti: perché vietarne la distruzione avrà anche effetti perversi

Isabella Roberto, Università di Lilla; Antoine Jaugeard, Università di Lilla e Maud Herbert, Università di Lilla

Dal 1est Gennaio 2022, la legge anti-spreco per un’economia circolare prevede che i prodotti non alimentari invenduti non possano più essere distrutti. L’abbigliamento e le calzature rientrano quindi nell’ambito di applicazione di questa legge.

Pratiche di lacerazione o incenerimento erano state infatti denunciate da associazioni (Emmaus, Zero Waste, ecc.).

Questo progresso pone quindi fine a queste pratiche insensate alla luce dell’emergenza climatica. Tuttavia, non è privo di impatto sul settore della moda, del tessile e dell’abbigliamento. E potrebbe avere effetti perversi sull’obiettivo a lungo termine, ovvero ridurre la produzione alla fonte.

Invenduti, “stock dormienti”

Per invenduto si designa una produzione che non può essere oggetto di vendita. Nell’industria tessile è una classica variabile di gestione delle scorte. La fabbricazione di capi o gli acquisti sono guidati dalla logica della ripetizione in volume da un anno all’altro, portando spesso ad un’inflazione del numero dei pezzi in vendita.

Promozioni e saldi hanno sempre corrisposto alla migliore tecnica di smaltimento delle eccedenze per la stagione in corso. Alla fine, tutti i prodotti rimanenti, quelli danneggiati e quelli restituiti dai clienti, diventano quelli che vengono chiamati gli invenduti del downstream.

I tessuti con difetti, o i resti di un ordine a volume, costituiscono invenduti a monte dei produttori e ingombrano i magazzini. Tutti portano il dolce nome di “stock dormienti” in francese, ma “stock morti” in inglese. Rappresentano infatti un costo contabile per le aziende.

Finora, alcuni marchi hanno accettato di lasciarli andare a reti secondarie (sconti, vendite di fabbrica, vendite private), altri hanno rifiutato questa soluzione e hanno scelto di distruggerli. Da gennaio, l’ultima opzione non è più legalmente possibile.

Le sfide della moda “circolare”.

Questo nuovo regolamento mira a ottimizzare la gestione dell’inventario e incoraggiare la riflessione sul riutilizzo. Produttori e distributori, infatti, stanno ora pensando di riutilizzare e riciclare i propri tessili invenduti in una logica di economia circolare.

L’economia circolare può essere definita come “un sistema economico di scambio e di produzione che, in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti (beni e servizi), mira ad aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse e a ridurre l’impatto sull’ambiente sviluppando il benessere delle persone”.

Per essere operativa, questa nozione si riferisce spesso alle azioni elencate da diversi verbi in “R”. Le più note al grande pubblico sono le 3 “R” – ridurre, riutilizzare e riciclare – ma la letteratura scientifica ne distingue fino a 9. Queste non sono equivalenti in termini di impatto ambientale ed è essenziale una gerarchia tra i diversi processi per cui corrispondono.

Seguendo questa logica, l’economia circolare deve essere intesa come un processo volto in primo luogo ad allungare la vita iniziale del prodotto cercando di preservarne il valore intrinseco al massimo livello di utilità possibile, e, in secondo luogo, ad aumentare la circolarità di materiali e componenti.

L’upcycling ha deviato dal suo scopo principale

Imponendo la gestione dell’invenduto, le nuove eccedenze tessili a monte ea valle passano direttamente allo stato di rifiuto senza sperimentare una prima vita in un prodotto. L’obbligatorietà del loro recupero spinge le aziende a favorire azioni di riutilizzo ea creare sbocchi per la rivendita.

Queste “nuove” fonti stanno alimentando, ma anche sconvolgendo, modelli di business circolari basati su prodotti riutilizzati, come mostra la nostra ricerca in corso. Porta alla luce la profonda evoluzione di due modelli storici della moda circolare: upcycling e second hand.

L’upcycling consiste nella raccolta di abiti e tessuti usati per modificarli e conferire loro un valore aggiunto (estetica e d’uso). Corrisponde ad una logica di allungamento della vita iniziale di un prodotto usato e di rilancio della sua circolarità.

Attualmente, il mercato dell’upcycling si sta rapidamente concentrando sulla produzione di nuovi tessuti “dormienti”: fine dei rotoli, ritagli di tessuto dai produttori, vestiti invenduti dai rivenditori, ecc. Pertanto, i fattori chiave per il successo dell’upcycling si basano ora principalmente sulla ricerca di fornitori di tessuti invenduti e sulla fidelizzazione di questa rete di approvvigionamento. Sourcing facilitato dall’ascesa di piattaforme come Queen of Raux, Uptrade, My little Coupon, Nona Source del gruppo LVMH dove i giocatori fanno offerte sul prezzo dei materiali disponibili.

Questa focalizzazione sul riutilizzo dell’invenduto mette in discussione uno dei principi cardine dell’economia circolare: massimizzare il numero di cicli consecutivi e la durata di ogni ciclo incarnato dalla seguente sequenza: primo utilizzo del prodotto, estensione della durata vita attraverso la riparazione e l’usato, l’upcycling e il riciclaggio. Classificando un nuovo prodotto come rifiuto da rivalutare, i giocatori mantengono, o addirittura speculano, sugli oggetti invenduti (mentre potrebbero adeguare la loro gestione e ridurli).

Seconda mano con qualcosa di nuovo?

Anche i modelli di business di seconda mano sono influenzati dall’arrivo di prodotti in eccedenza. In effetti, i tessuti invenduti donati o venduti a strutture di beneficenza dell’economia sociale e solidale (ESS), come Emmaüs, Secours Catholique, Oxfam o la Croce Rossa, sollevano molte domande.

Lo sviluppo di un mercato tessile dell’usato “detenuto” dai consumatori, accelerato dalla creazione di piattaforme di vendita come Vinted o Vestiaire Collective, ha già deviato parte dei flussi tessili che storicamente i consumatori davano alla SSE. Questo primo fenomeno porta ad un osservato calo della qualità delle donazioni dei privati ​​a queste strutture.

Allo stesso tempo, la legge sull’invenduto rischia di accelerare il fenomeno, già in atto, delle donazioni dell’invenduto alle strutture dell’SSE. L’evoluzione del loro modello dalla vendita di abiti usati ad un aumento della vendita di nuovi invenduti (che di fatto non possono essere considerati di seconda mano) si traduce in un’abbondanza di vestiti modalità veloce nuovo, difficile da vendere.

Obiettivo, ridurre l’invenduto

Se questi articoli invenduti non fossero stati acquistati dai consumatori, perché dovrebbero trovarsi in queste reti? Si pone una vera domanda sulla fattibilità dei modelli economici di queste strutture che hanno forti obiettivi sociali e sociali.

L’arrivo di questa legge è benefica nella lotta allo spreco, ma non può oscurare il lavoro di riflessione sulla riduzione dell’invenduto e delle pratiche gestionali in questo settore. Come tutti i rifiuti buoni, l’invenduto più virtuoso è quello che non viene prodotto.

L’ascesa della lotta allo spreco di abbigliamento a monte attraverso la moda 4.0, la produzione on demand, su commessa, la co-creazione con i consumatori, uniti a modelli economici circolari che elaborano scarti già utilizzati e non “nuovi”, fanno sperare in un trend che ridurrà gli articoli invenduti lungo tutta la catena del valore.La conversazione

Isabelle Robert, Docente di scienze gestionali e co-fondatrice della cattedra Tex&Care, cattedra universitaria di moda circolare, Università di Lilla; Anthony Jaugeard, Coordinatore di Tex&Care, Circular Fashion Chair, Università di Lilla e Maud Herbert, professoressa universitaria, co-fondatrice della cattedra Tex&Care, Università di Lilla

Questo articolo è stato ripubblicato da The Conversation con licenza Creative Commons. Leggi l’articolo originale.

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