Moda

la gestione dell’invenduto, un grattacapo nel settore della moda

Per il settore moda è arrivato il momento di fare il punto con la campagna saldi inverno 2022 in particolare. Il minimo che si possa dire è che è molto negativa. Né le vendite private né il secondo ribasso hanno davvero attratto i consumatori.

Dai la colpa all’inflazione, all’aumento dei prezzi dell’energia, alla paura del coronavirus e alle misure sanitarie. Così, a gennaio (di solito il 2e mese di attività), i marchi di abbigliamento hanno registrato un calo delle vendite in negozio del 23,7% rispetto a gennaio 2019.

Una situazione che la Trade Alliance considera molto preoccupante, perché mette a rischio la salute finanziaria delle aziende e il loro piano di cash flow. Alla legittima questione della sopravvivenza delle imprese del settore si aggiunge la questione della gestione dell’invenduto.

Un’indagine del Sindacato degli Indipendenti e delle VSE rivela che, alla luce dei risultati catastrofici dei saldi invernali 2022, il 76% dei commercianti (tutti i settori insieme) chiede il ripristino degli aiuti per le scorte invendute.

Parallelamente, il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge anti-spreco per un’economia circolare, promulgata a febbraio 2020est Gennaio 2022: richiede all’industria della moda e del lusso, tra gli altri, di donare, riutilizzare, riutilizzare o riciclare i propri articoli invenduti.

Shock per la distruzione delle merci invendute

Infatti, se la questione del costo delle scorte è cruciale tra i piccoli commercianti che cercano, per ovvi motivi di sopravvivenza, di mantenere le proprie scorte, i colossi del commercio ricorrono comunque ad altre pratiche poco responsabili, in particolare la distruzione.

Nel settore della moda, quando si parla di questa pratica vengono spesso citate due aziende. Il colosso H&M è stato così accusato nel 2017 di aver bruciato 12 tonnellate di vestiti invenduti all’anno dal 2013. L’azienda del lusso Burberry è stata additata per aver bruciato nello stesso anno l’equivalente di 31 milioni di euro invenduti (abbigliamento e cosmetici).

Questa pratica ha suscitato l’entusiasmo del grande pubblico e pone un vero problema etico. Dal fatto di sprecare, da un lato, prodotti che hanno mobilitato risorse naturali. Distruggi, d’altra parte, i prodotti per molti delle catene del valore globali noti per il loro contributo ai problemi ambientali e sociali ricorrenti.

Un settore con pratiche già controverse

Il cosiddetto fast fashion (o moda veloce) è già associato allo spreco di risorse per quanto riguarda i ritmi frenetici del rinnovo delle collezioni, a gravi incidenti nelle fabbriche di abbigliamento dei paesi in via di sviluppo (come il caso di Rana Plaza in Bangladesh), ma anche all’utilizzo di componenti dannosi per la salute dei consumatori e l’ambiente. Prima di essere accusata di aver distrutto i suoi oggetti invenduti, H&M, ad esempio, è stata criticata per l’uso di sostanze chimiche e inquinanti nei suoi vestiti.

Il settore del lusso non è migliore. Il nostro lavoro ha evidenziato in particolare il tema del benessere degli animali. La distruzione di prodotti che hanno utilizzato materie prime animali rare o di animali uccisi solo per la loro pelle, come il coccodrillo, sembra difficile da giustificare.

La gestione dell’invenduto nel settore moda non è una novità. Mentre alcune aziende hanno scelto di bruciarli, altre hanno deciso di vendere i loro prodotti in perdita ai destockers, come fa Zara in Senegal.

Alcune aziende hanno donato parte dei loro prodotti invenduti ad associazioni. Prendiamo l’esempio del marchio Camaïeu, che dona alcuni dei suoi pezzi ad associazioni come la Croce Rossa o Solidarité Femmes Accueil.

L’invenduto, pet irrita del lusso

Queste iniziative possono risolvere solo in parte il problema dell’invenduto e sembrano inadatte al settore del lusso. La vendita o la donazione delle restanti parti equivale, nel caso di aziende del settore, a rimettere in discussione uno dei suoi valori principali, ovvero l’esclusività. Il riciclaggio, da parte sua, non sembra essere favorito dai consumatori.

Il lavoro di ricerca che abbiamo svolto ha dimostrato che l’integrazione di questa pratica in Hermès è stata sanzionata dai consumatori, riluttanti a utilizzare tessuti riciclati in abiti di lusso. Se le vendite private possono essere una soluzione per vendere azioni, sembra decisivo che il settore del lusso torni a uno dei suoi fondamenti, ovvero la produzione limitata.

Uno dei nostri recenti studi sull’argomento conferma l’importanza del desiderio dei consumatori di lusso per prodotti unici. Coltivare la rarità consentirà non solo di rafforzare il prestigio del lusso, ma anche di evitare invenduti e di rispondere al tema della sostenibilità a monte, cioè a livello produttivo.

Le parole di uno degli intervistati nel contesto delle nostre diverse indagini vanno in questa direzione:

“Direi anche che il lusso non dovrebbe essere democratizzato. Non che non sia un bene che sia accessibile a persone con mezzi limitati, ma perché rimanga compatibile con lo sviluppo sostenibile, il lusso deve conservare una certa inaccessibilità. »

Nuove tecnologie e gestione delle scorte invendute

Nel caso della moda accessibile, Zara ha trovato un modello di gestione dell’inventario piuttosto efficace. Grazie alla forte integrazione e coordinamento tra due funzioni essenziali della propria catena del valore (la funzione manifatturiera e del design e la funzione commerciale), l’azienda riesce a seguire le tendenze avvicinandosi il più possibile alle preferenze dei consumatori, e quindi a limitare i volumi invenduti .

Questo forte coordinamento è reso possibile da una buona infrastruttura tecnologica (tecnologia RFIDil nuvola e il grandi dati). Così, grazie alle sue smart label (RFID), Zara è uno dei rari marchi nel settore della moda che è riuscito nel 2021 a svuotare la maggior parte delle sue scorte, nonostante i confinamenti.

La questione degli invenduti, accentuata dalla crisi del coronavirus, serve a ricordare, se necessario, la necessità per l’industria della moda di rivedere il proprio modello di sviluppo.

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