Dries Van Noten è un designer discreto. Ma forse è ancora più un giardiniere segreto. Appassionato di fiori, il maestro fiammingo di una moda tanto sensuale quanto cerebrale si ispira a loro da trentacinque anni. Regolarmente, le iridi o le dalie del suo giardino a Lier, in Belgio – un ex arboreto classificato e risalente al 1820 – si ritrovano immortalate nelle stampe sui voluttuosi abiti di seta delle sue collezioni. “Mi piacciono i giardini dove abbondano natura e colori”indica lo stilista, che svela a marzo, a Parigi, la sua prima linea di profumi, rossetti e oggetti di bellezza disegnati con Puig (il gruppo spagnolo di cosmetici e moda proprietario di maggioranza del suo marchio dal 2018). Questo amore gli è stato trasmesso da suo padre, punteggiato di rose. “Quando ero bambino, mi ha fatto occupare dell’orto mentre David Bowie, il mio idolo, era in televisionesi confessa con quel sorriso storto che gli dà, a 63 anni, l’aria di un eterno adolescente. Lascia che te lo dica, l’ho odiato! Ho iniziato a interessarmi ad esso intorno ai 35 anni. Quando sei sotto la pressione della moda, avere le mani nella terra infonde una buona energia”.
Dries Van Noten porta Louise Turner, autrice del succo di Raving Rose, attraverso il suo giardino. Il suo roseto è come le sue creazioni, sorprendenti, piantate con varietà non corrispondenti. (Foto: Kurt DeWitt)
Piantato con varietà non corrispondenti che mescolano il raro – un Munstead Wood bordeaux scuro – e il “volgare”il suo roseto aveva sorpreso i dieci nasi invitati a scoprire il suo giardino nell’ottobre 2020, durante la sua stagione più profumata, quando sbocciano l’osmanto e le ultime rose autunnali. Nasce così una collezione di dieci eau de parfum genere fluidoper uomo e donna, costruita attorno a miscele sorprendenti e vestita con bottiglie di vetro riciclato che mescolano i colori e le fantasie preferite dallo stilista. Lo spirito haute couture dell’iris viene così modernizzato dall’energia della menta (Neon Garden), la resilienza del legno di sandalo è associata alla freschezza effimera della foglia di fico (Santal Greenery) e la classicità della rosa è dinamizzata da note speziate (Raving Rose). “L’idea era di creare forti contrasti olfattivi che non erano stati utilizzati in profumeriadice Dries Van Noten. A modo mio, ho spesso lavorato su combinazioni impossibili associando cose che non andavano naturalmente insieme. Trovo la perfezione spaventosa, noiosa. Ma quando metti in opposizione elementi, succede sempre qualcosa. Lo amo!”
Collezione di cosmetici. È composto da 10 profumi, 30 rossetti e oggetti di bellezza. Bottiglie riutilizzabili in vetro riciclato, pouch ricavate dai tessuti delle vecchie collezioni: l’approccio del designer è decisamente ecologico. (A. Hubster Riccardi – SP)
Quindi, la sua moda non è mai dove te lo aspetti. In una stagione, può ammorbidire la natura marziale degli abiti militari con fiori romantici, rivisitare i check in materiali couture per inventare un nuovo lusso. sporcoinnestare piume sui tessuti maschili. Lontano dai sentieri battuti del marketing, Dries Van Noten rimane fedele alle sue esigenze creative, che coltiva amorevolmente come il suo giardino, o al suo gusto per la porcellana, che fornisce i mobili nei suoi negozi e che viene conservata anche nei corridoi della sua Anversa uffici. In questo enorme edificio in mattoni di fronte alla Schelda dove lo stilista disegna le sue collezioni donna e uomo, al riparo dal tumulto del mondo della moda, non è raro imbattersi, accanto ad appendiabiti, un divano in seta giallo limone, vecchi vasi cinesi o un mosaico, kitsch come desideri. Da Dries Van Noten il cattivo gusto non è mai lontano, sempre pronto a sgridare l’idea di una bellezza troppo borghese…
Raffinata eleganza, vi è nato il designer fiammingo. Suo nonno, un sarto, aprì il primo servizio di mezza misura ad Anversa e suo padre e sua madre gestivano boutique di abbigliamento di lusso. Educato dai Gesuiti, a 18 anni entra nella scuola di moda della Royal Academy di Anversa, contemporaneamente ad Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck o Dirk Bikkembergs, con cui presenta i suoi lavori a Londra. Siamo nel 1986: nasce la moda belga anticonformista e con essa la label Dries Van Noten. Da allora, il creatore discreto ha costruito un impero da solo senza mai investire in nessuna campagna pubblicitaria. Il suo talento di narratore, il suo amore per i colori e i tessuti sono stati sufficienti per costruire il suo successo. Perché qui, con le sue collezioni, Dries Van Noten ci trasporta in mondi onirici nutriti da molteplici riferimenti culturali.
Collezione autunno inverno 2022. “Ci siamo ispirati all’appartamento torinese di Carlo Mollino: un vero e proprio gabinetto delle curiosità.” (Foto: Casper Sejersen)
Collezione autunno inverno 2022. La poesia dei tessuti è spinta al limite grazie a un esercito di artigiani fedeli allo stilista. (Foto: Casper Sejersen)
Nel 2014 il grande pubblico ha potuto scoprire la ricchezza della sua immaginazione al Museo delle Arti Decorative di Parigi. Il belga ha rivelato apertamente le sue influenze confrontando i suoi abiti con dipinti di Francis Bacon o Yves Klein, musicisti (David Bowie, Jimi Hendrix, ecc.), coreografi (la sua connazionale Anne Teresa De Keersmaeker) o altri stilisti ( Paul Poiret, Balenciaga , Christian Dior…). “Sono come una spugna che assorbe tutto ciò che la circonda, spiega l’artista. Quando la strizzo, cadono delle goccioline che alimenteranno le mie collezioni”prosegue, guidandoci nel vivo di quello dell’autunno-inverno 2022. Per celebrare il suo ritorno in carne e ossa alla Paris Fashion Week, dove non sfilava dall’inizio della pandemia, lo stilista ha scelto il format della presentazione in un di quei luoghi improbabili che tanto gli piacciono: l’Hôtel de Guise, un palazzo privato completamente decrepito in rue de l’Université, dove il tempo sembra essersi fermato negli anni ’60. La cornice perfetta per una collezione decadentemente glamour che rende omaggio a l’architetto, designer e fotografo italiano Carlo Mollino. “Ci siamo ispirati al suo incredibile appartamento a Torino che sembra un vero e proprio gabinetto delle curiosità con i suoi mobili del 18° secolo, le sue piastrelle anni ’70, le sue pelli di zebra e il suo muro di farfalle”egli descrive. Gli stivali giocano a trompe-l’oeil con la ceramica, i cappotti di lana riprendono le curve organiche dei mobili di Mollino, le giacche larghe in poliestere riciclato, con fantasia di vacchetta, si portano con gonna e stivali zebrati… La poesia dei tessuti è spinta al limite grazie a un esercito di fedeli artigiani, un produttore di broccati d’arredo napoletani o anche il laboratorio di ricamo indiano con cui lo stilista collabora sin dai suoi esordi.
Collezione autunno inverno 2022. “Combino cose che non vanno insieme, trovo noiosa la perfezione”. (Foto: Casper Sejersen)
“Oggi le nostre collezioni sono più piccole ma approfondiamo i prodotti per progettare pezzi eccezionali che conserveremo a lungo”specifica. Con Mollino, autore anche di centinaia di Polaroid di donne nude o molto svestite, Dries Van Noten esplora in questa stagione una nuova sfaccettatura erotica – ma pur sempre molto modesta – che risponde al bisogno post-pandemia di sensualità, di contatto tattile. Con i suoi profumi per la pelle e le sue trenta sfumature di rossetto per vestire baci, i suoi pettini oi suoi specchi che sublimano i gesti della bellezza, lo stilista va ancora oltre in questo richiamo del desiderio. Probabilmente perché, per lui, “sognare è rimanere eternamente giovani”.
Di Charlotte Brunel.
