Moda

Settimana della moda di Parigi | Una moda seria e protettiva in tempo di guerra

(Parigi) Outfit che ricordano i giubbotti antiproiettile, colori scuri, scenografie di sfilate serie: c’è chi ha detto che la moda abbia perso il suo “diritto di esistere” durante la guerra, ma la Paris Fashion Week non suonava falsa, anzi rivelava elementi profetici.

Inserito l’8 marzo

Olga NEDBAEVVA
Agenzia media francese

Dopo due anni segnati dal COVID-19, la settimana del prêt-à-porter femminile che si conclude martedì è stata pensata come “una sorta di reunion”, ma era impossibile “celebrarla” sullo sfondo dell’invasione dell’Ucraina , ha detto ad AFP il presidente della Fashion Federation Ralph Toledano. Aveva chiamato fin dal primo giorno per vivere le sfilate “in gravità”.

E la moda ha risposto. Sebbene progettate diversi mesi prima, molte delle collezioni sono piene di pezzi “protettivi” e l’estetica della passerella è tutt’altro che ottimista.

“Odore del tempo”

“Il mondo è stato serio per un po’, la moda ha in gran parte integrato i sentimenti di serietà […]. È intriso dell’odore del tempo”, ha detto lo storico della moda Olivier Saillard all’AFP.

“C’era un outfit per tutti i terreni in Dior, abbastanza appropriato, come premonitore”, aggiunge.

Da Dior i cuscini gonfiabili si indossano come corsetto o gilet, un tubino grigio evoca armature e protezioni coprono spalle e caviglie.

“C’è molto da pensare. Come, in questi tempi difficili, coniugare bellezza, estetica e protezione? “, spiega ad AFP la designer italiana di Dior donna, Maria Grazia Chiuri. La guerra in Ucraina “ci è molto più vicina. Ma il mondo era già in guerra. Il COVID-19 è stata un’altra guerra […]abbiamo avuto mesi estremamente difficili”.

Balmain ha anche presentato corsetti imbottiti, top che ricordano giubbotti antiproiettile futuristici e scudi dorati.

“La mia collezione può sembrare ispirata a titoli che provocano ansia. […] Ma, certo, una reazione così rapida non sarebbe mai stata possibile”, sfuma lo stilista di Balmain, Olivier Rousteing.

Il belga Anthony Vaccarello, direttore artistico di Saint Laurent, ha rotto per la prima volta con la sua estetica “sexy glam” per consegnare una poetica sfilata ai piedi della Tour Eiffel “che suggerisce un momento di riflessione”.

Nero, abiti lunghi, tailleur pantalone smoking e sontuosi ecopellicce: non c’è più spazio per la provocazione.

Al giapponese Yohji Yamamoto, alcuni sguardi che coprono dalla testa ai piedi, con diversi strati di tessuti drappeggiati o imbottiti, assomigliano a tende.

L’americano Rick Owens, maestro delle parate apocalittiche, ha presentato una sfilata accompagnato dal Sinfonia n.5 di Gustav Mahler, creando un momento onirico e solenne.

In una fitta nebbia spiccavano le sagome di abiti lunghi con strascichi grigi luccicanti e pesanti piumini.


FOTO STEFANO RELLANDINI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Balmain ha presentato corsetti imbottiti, top che ricordano giubbotti antiproiettile futuristici e scudi dorati.

“Il tema della protezione era molto presente questa settimana – come gli enormi cappotti avvolgenti e imbottiti di Rick Owens in cui ci si sente protetti, confortati… Era la stessa cosa a Londra” (metà febbraio), commenta all’AFP Dana Thomas, giornalista americano e autore di Fashionopolis.

poesia e canzone

La moda anticipa le convulsioni della storia? E’ la domanda posta da Benjamin Simmenauer, docente al French Fashion Institute, in un post pubblicato dal quotidiano francese Pubblicazione.

“È vero che la moda spesso anticipa i suoi stati futuri e ci informa su una determinata epoca”, scrive.

La sfilata di Balenciaga immaginata da Demna, lo stilista georgiano a sua volta rifugiato da una guerra con la Russia, è stata una dichiarazione d’amore e sostegno all’Ucraina, con una poesia recitata in ucraino durante la sfilata, magliette nei colori dell’Ucraina poste su ciascuna sedile e una nota che spiega che la moda ha perso “il suo diritto di esistere” durante la guerra.

Le modelle camminavano sulla neve sfidando il vento, alcune seminude, evocando profughi in fuga dalla guerra.

Da Vuitton, l’ultimo look – una t-shirt a righe larghe sopra un abito floreale fluido – è in blu e giallo, i colori dell’Ucraina. Un modo sottile per contestualizzare lo spettacolo.

Stella McCartney ha aperto il suo spettacolo con un discorso del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy (“Faremo anche la nostra parte per costruire un mondo di pace”) e si è concluso con la canzone di John Lennon/Yoko Ono Dare una possibilità alla pace.

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