Moda

Come la pandemia di Covid-19 ha trasformato le sfilate

All’inizio del 2020, la pandemia ha messo il mondo al rallentatore. La Federazione Haute Couture e Moda si interroga sui meriti della prossima Fashion Week. “Siamo giunti alla conclusione che l’online potrebbe essere una forma di resilienza”, spiega Pascal Morand, il suo presidente esecutivo. La Fashion Week è fondamentale per i brand. Sei mesi separano la presentazione delle collezioni e la loro vendita. Questo ritardo consente alle officine di eseguire gli ordini effettuati dagli acquirenti e alle riviste di trasmettere le informazioni.

In trent’anni la sfilata è molto cambiata: in passato si ammirava la caduta di un cappotto o il drappeggio di una manica. Si è accorciato: dodici minuti a scatti per 40 sguardi in generale. “Fino agli anni ’80 le sfilate a volte duravano quasi un’ora, si trattava di avere il tempo per dettagliare le sagome. Oggi l’esercizio è più una performance artistica”, analizza Benjamin Simmenauer, professore all’Istituto francese di moda.

È diventata un’operazione di comunicazione, attorno alla quale si organizza un intero ecosistema, con off, incontri professionali, mostre che fanno di Parigi il centro nevralgico del mondo della moda per alcune settimane all’anno. La posta in gioco è alta. Se Haute Couture Weeks, un evento parigino, raggiunge poche centinaia di clienti, la Fashion Week è dedicata a prêt-à-porter di stilisti molto più convenienti.

Ora, grazie a influencer e social network, i consumatori scoprono le tendenze in tempo reale. Quanto alle vendite, si fanno negli showroom, dove si misura un materiale o un taglio. “Nessuno fa più sfilate per i buyer”, riassume lo stilista Christophe Guillarmé, per il quale la pandemia rappresenta un’occasione per ripensare il sistema, per riconnettersi con un ritmo che meglio corrisponde ai tempi.

Costo stratosferico delle sfilate, pesantezza del sistema, rischio di brusio disastroso… Infine, senza essere cinici, non è poi così male, questo virus. È anche un’opportunità inaspettata per i marchi di combinare creatività e reattività. Meno look, più like! Dior ha chiamato Matteo Garrone, direttore di “Gomorra”, per la sua prima Fashion Week 100% digital haute couture. La collezione Homme d’Hermès è stata filmata da Cyril Teste, regista teatrale. Il 30 settembre 2020, a causa della pandemia, le modelle Balmain hanno sfilato davanti a schermi su cui sono comparsi gli spettatori che assistevano alla presentazione a distanza. La moda va anche in video…

Professionisti, potenziali clienti e ospiti ammirano raccolte su Internet che vengono immediatamente rese pubbliche tramite una piattaforma. L’obiettivo: superare l’esame di transizione verso un’era basata sulle nuove tecnologie. Per i loro “défilmés” (parola portmanteau formata da “sfilata e filmata”), Dior si regala la Sala degli Specchi della Reggia di Versailles, Chanel investe il Castel, Saint Laurent, il Sahara… Un investimento ragionevole a cui partecipare la Settimana dell’alta moda. I prezzi più convenienti del digitale permettono a una generazione di stilisti formati su Instagram di emergere. Una sfilata digitale costa quattro volte meno di un vero spettacolo. A volte, uscendo dal documentario, i registi svelano il dietro le quinte degli spettacoli, fanno parlare, svelano uno stilista, come nel film “Haute Couture” con Nathalie Baye, un intero mondo dalle dita d’oro.

Nel 2020 le 205 sfilate trasmesse su YouTube hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni. Cosa mettere in discussione la sacrosanta presentazione fisica? No, risponde Benjamin Simmenauer: “È un corpo che ci vestiamo, la dimensione sensoriale è importante. È anche un’occasione per il microcosmo di incontrarsi, di approfondire i rapporti di lavoro.

Molte case hanno espresso vera felicità all’idea di riunirsi al proprio pubblico, come Olivier Rousteing al Balmain: “Siamo tutti ossessionati dal virtuale, ma non c’è niente di più bello di uno spettacolo in cui si prova l’emozione del pubblico. Profetico, Christophe Guillarmé prevede anche il revival della classica sfilata. Ma, aggiunge, sarà più democratico, fantasioso, generoso, meno di primo grado. Dimostrazione con lo spettacolo di Balenciaga. L’idea: lo spettacolo nello spettacolo. Modelle e personaggi – Isabelle Huppert, Natalia Vodianova, Naomi Campbell –, vestiti dal marchio, vengono ripresi mentre entrano nella sala e si mescolano al pubblico.

Una volta seduti, non assistono a una sfilata di moda… ma alla proiezione di un episodio inedito dei “Simpson”, prodotto appositamente per l’occasione e con l’intera famiglia Simpson che assiste a una sfilata di Balenciaga. Poi l’avatar del direttore artistico, Demna Gvasalia, prende la parola e presenta il film dell’arrivo degli ospiti, in una mise en abyme particolarmente riuscita. Altro esempio del mix virtuale-reale ormai in voga, nel giorno della sua sfilata a Venezia, Dolce & Gabbana ha messo in vendita nove outfit virtuali – una giacca, un diadema, un vestito… – grazie alla tecnologia NFT, che permette di garantire che un oggetto virtuale è unico e non può essere duplicato. Il tutto per 5,65 milioni di dollari. Senza dubbio, il phygital ha un brillante futuro davanti a sé.

About the author

michaelkorsoutlet

Leave a Comment